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La primera mezquita edificada en Europa, un reloj mas antiguo y preciso que el Big Ben, el naufragio de un barco cargado de habichuelas, una torre medieval que escondía un polvorín, la tumba “milagrosa” de un soldado desconocido…
Ésos son tan solo algunos de los “misterios” que se desvelan en la segunda parte de la “Guía secreta de Algeciras”, una original publicación, en forma de apergaminado cuaderno de viaje, que ha editado recientemente la delegación de turismo del Ayuntamiento de Algeciras, tras la gran acogida que tuvo la primera.
La curiosa guía tiene el aspecto de los cuadernos de notas que solían llevar alrededor del mundo los antiguos viajeros, y está plagada de anotaciones “manuscritas”, dibujos a lápiz, fotos tipo Polaroid “sujetas” con clips, sellos, tickets, e incluso algún trozo de mapa coloreado. Destinada fundamentalmente a turistas y visitantes, la guía permite también que los algecireños que ya disfrutaron con la primera puedan continuar descubriendo nuevos rincones secretos de su propia ciudad, conocer anécdotas y curiosidades rescatadas de viejas crónicas, y alguna que otra historia de ésas que no merecen quedar sepultadas en el olvido.
La nueva guía, que nos invita a seguir sorprendiéndonos con “una Algeciras oculta a los ojos de quienes la visitan”, inicia su recorrido en los jardines del hotel Reina Cristina, donde “se hallan los restos de la que, probablemente, fuera la primera mezquita edificada en suelo europeo: la mezquita Aljama de Al-Yazirat Alhadra (“La Isla Verde”, como se llamó la hoy Algeciras en la época islámica). Según la guía, de aquella Mezquita de las Banderas, “asaltada e incendiada por los vikingos en el año 859”, tan sólo quedan en pie 3 de sus muros del siglo VIII y el pozo aljibe que aportaba agua a las fuente de las abluciones.
La guía nos invita luego a conocer el reloj de la Iglesia de la Palma, en plena Plaza Alta, “más antiguo, más grande, más pesado y más preciso que el Big Ben”. Construido en 1771, esta “joya de la historia de la relojería” es un reloj inglés de George Grahan de 3.972 piezas, con un calibre de más de 2 metros de largo y un peso de 2 toneladas. Sus pesas, que cuelgan por el interior de la torre, “son izadas a mano cada 3 días”, y “es capaz de estar meses sin ningún ajuste gracias a su constatada altísima precisión”.
Otra parada obligada de la guía nos lleva, por el Paseo de la Cornisa, a las ruinas de la Torre del Almirante, una construcción medieval desde la que la antigua Alyazirat vigilaba los posibles desembarcos enemigos en la playa de El Rinconcillo. “Se reconstruyó en el siglo XVII con cañones y un cuerpo de guardia frente a los piratas berberiscos”, continúa relatando la guía, añadiendo que, finalmente, “fuerte y torre quedaron destruidos por una explosión del polvorín que custodiaba”.
También invita la guía a conocer los secretos de Villa Smith, el edificio que hoy es sede de la Mancomunidad de Municipios y que en 1906 acogió a parte de la delegación británica que participó en la Conferencia de Algeciras. El edificio perteneció a William Smith, un naviero inglés con negocios en Gibraltar, que llegó a ejercer también como vicecónsul de Gran Breteaña, y que “huyendo de la atmósfera asfixiante del Peñón a finales del XIX, edificó esta mansión frente al mar, sobre una colina, para su esposa y sus hijos”.
Historias de espías, naufragios y fantasmas
Entre otras anécdotas y curiosidades, este peculiar cuaderno de viaje cuenta también una historia de espías: la de un comando militar argentino que, en plena Guerra de las Malvinas, “se instaló en Algeciras con el objetivo de hundir un buque de la Royal Navy atracado en Gibraltar”. Según cuentan la película “Operación Algeciras” y la propia guía, “por fortuna, los buzos fracasaron; ellos y su bomba lapa fueron descubiertos por la Policía Nacional y devueltos en secreto a su país”.
La guía rememora también el naufragio del carguero panameño “Dina”, conocido entre los lugareños como “el barco de las habichuelas” (y cuyos restos aún asoman en los fuertes temporales), y la leyenda de la tumba, siempre cubierta de flores, de “un soldado anónimo, cuyo ‘fantasma’ creyó ver cierto día una mujer que visitaba la tumba de su hija”, en el cementerio viejo de Algeciras, y que desde los años 70 se convirtió en “un centro de peregrinación para quienes necesitan un milagro o vienen a depositar flores para agradecer sus favores”.
La efímera historia del Hotel Sevilla, construido en los felices años 20 del siglo XX en la desembocadura del Río de la Miel (y cerrado poco después, tras una tragedia familiar), la antigua “torre-semáforo” de la Comandancia Naval, el pequeño caudal de agua dulce en el corazón del edificio Pérez Villalta, y las ruinas del viejo cuartel del Peral y la Torre del Fraile, en la escarpada costa de Punta Carnero, plagada de bellas e inaccesibles calas, y con restos geológicos de Flysch e icnofósiles, son otros de los “secretos” desvelados en esta guía turística.
Un cuaderno que, pese a su reducido tamaño, también tiene hueco para contar la historia de la Ballenera de Getares (puesta en funcionamiento en 1921 por una compañía noruega), la de los recipientes con los que, hace 2.000 años, se exportaba salsa garum a todo el imperio romano, y la que sostiene que la pólvora se estrenó en la Península Ibérica durante el cerco de Algeciras, en 1342, cuando “los musulmanes se defendieron con un invento chino de cuyo uso militar no se tenía constancia anterior” en el sur de Europa.
Puede obtener una copia de la guía en la Oficina de Turismo de Algeciras
